Plantar uvas en otoño: 3 pasos a seguir + fotos

En este artículo, explicaremos cómo plantar uvas correctamente en otoño, con instrucciones paso a paso y consejos útiles. También hablaremos de las variedades que seguro te encantarán.

¿Cuál es la mejor época para plantar uvas: en primavera o en otoño?

Es posible plantar vides tanto en otoño como en primavera. Lo único que importa es el método de plantación. En primavera, se puede propagar la vid mediante esquejes, ya que aún queda toda la temporada cálida, lo que les da tiempo suficiente para enraizar y adaptarse. En otoño, sin embargo, la situación es diferente. Solo las plántulas con un sistema radicular bien desarrollado sobrevivirán al invierno y enraizarán antes de la primera helada (a menos que crezcan en el sur).

Ventajas e inconvenientes de plantar uvas en otoño.

Plantar uvas en otoño tiene varias ventajas:

• En septiembre y octubre, aparece en los mercados de jardinería una gran selección de plantones frescos de diversas variedades, por lo que puedes elegir exactamente las uvas que deseas, y no solo las que sobran, como ocurre en primavera.
• Las plántulas plantadas en otoño enraízan mejor y, con la llegada del clima cálido, comienzan a crecer con más actividad que las plantadas en primavera debido a su sistema radicular más fuerte.
• En otoño, el suelo está mejor preparado para la siembra y la mayoría de las plagas ya han moderado su actividad.
• Al final de la temporada, los jardineros tienen más tiempo libre, por lo que plantar uvas durante este período es más apropiado.

Se pueden destacar las siguientes desventajas:

• En un otoño cálido, las uvas pueden desarrollarse erróneamente, produciendo brotes. Esto afectará negativamente la inmunidad de la planta y reducirá la producción.
• Existe la posibilidad de que las plántulas mueran por las heladas, por lo que es necesario planificar un sistema para protegerlas.
• Una helada repentina puede impedir el enraizamiento normal de las vides.

Época ideal para la plantación de uvas en otoño

El momento idóneo para la plantación de la vid en otoño depende totalmente de la región y de sus condiciones climáticas.

Reglas generales para determinar el término correcto

En la Rusia central, la época óptima para la plantación de uvas en otoño se considera entre finales de septiembre y principios de octubre. Para entonces, las vides ya han madurado lo suficiente y las hojas generalmente ya se han caído. El follaje restante debe eliminarse manualmente de los brotes.

La temperatura óptima del aire para plantar uvas es de +10 °C.

Si esta cifra es significativamente mayor, existe el riesgo de que la planta comience a formar brotes, lo que puede tener graves consecuencias para las cosechas futuras en invierno.

Si se retrasa el período de plantación, pueden producirse heladas nocturnas, lo que también tendrá un efecto perjudicial sobre las uvas.

Fechas de plantación de vid en otoño por región

Región	Tiempo de siembra
Crimea, Kubán y otras regiones del sur.	Mediados de octubre - mediados de noviembre
Región de Moscú y Rusia central	Desde la primera hasta la tercera decena de octubre
Óblast de Leningrado	Finales de agosto - principios de septiembre
Regiones de los Urales y Siberia	Los primeros diez días de septiembre

Cuándo plantar uvas en otoño según el calendario lunar de 2021

Muchos jardineros intentan seguir las recomendaciones del calendario lunar, ya que la influencia del satélite terrestre en las plantaciones ha quedado demostrada en la práctica desde hace mucho tiempo.

Según el calendario lunar, los siguientes días serán favorables para la plantación de uvas en otoño de 2021:

• Del 27 al 29 de agosto;
• 8-10, 19-28 de septiembre;
• 1-5, 8-11, 21-25, 31 de octubre.
• Del 1 al 3 de noviembre.

Por supuesto, el clima no siempre será bueno en las fechas indicadas, o el fin de semana podría no coincidir con la fecha deseada, lo que imposibilitaría la visita al jardín. En tales casos, la siembra puede realizarse cualquier otro día. Sin embargo, es recomendable evitar días desfavorables, como la Luna Llena, la Luna Nueva y la Luna en Acuario.

A continuación se enumeran todas las fechas desfavorables del calendario lunar de 2021:

• 8, 20, 21 y 22 de agosto.
• 6, 7, 16, 17, 21 de septiembre.
• 6, 7, 14, 15, 20, 21 de octubre.
• 4, 5, 10, 11 y 19 de noviembre.

Plantación de vides en otoño con plántulas: instrucciones paso a paso

Veamos cómo plantar uvas a partir de plántulas paso a paso. Empecemos por la variedad.

Seleccionar una variedad

Hoy en día, existe una gran cantidad de variedades de uva diferentes. Las más comunes y populares se presentan en la tabla.

Variedad	Tipo, características	Ventajas	Defectos
Alyosha	Cantina. Un arbusto vigoroso con racimos grandes y sueltos. Las bayas son jugosas, dulces, de color ámbar y tienen la piel firme. Madura en 110-115 días, con un rendimiento de hasta 10 kg por planta. Se recomienda podarla dejando entre 8 y 10 yemas. Tolera temperaturas de hasta -24 °C.	Alto rendimiento. Sabor agradable. Flores bisexuales. Buen enraizamiento.	Susceptible a los hongos. Es necesario estandarizarlo a razón de 1 pincel por brote. Propenso a un crecimiento similar al de los guisantes.
Anyuta	Cantina. Variedad híbrida con brotes altos y racimos grandes que pesan entre 700 y 1500 g. Las bayas son de color rosa oscuro, jugosas, grandes y pesan hasta 15 g. El periodo de maduración es de 140 días, tolera heladas de hasta -23 °C y la carga máxima de yemas es de 50. Se recomienda podarla dejando entre 8 y 10 yemas.	Flores bisexuales. No es propenso a los guisantes. Los esquejes enraízan rápidamente. No atrae avispas. Resistencia relativa a las enfermedades. El cultivo tolera bien el transporte.	Las bayas de un racimo pueden tener colores desiguales. Propenso a la sobrecarga.
Arcadia (Nastya)	Cantina. Los racimos grandes pueden llegar a pesar hasta 2,5 kg. Las bayas son blancas y pesan entre 7 y 10 g. Su sabor es sencillo. La pulpa es jugosa y la piel firme. El periodo de maduración es de 115 a 125 días. Cada arbusto produce hasta 50 kg de fruta. Se requiere podar a 8-12 yemas. Puede soportar temperaturas de hasta -23 °C.	Maduración amigable. Resistencia relativa a la putrefacción y al mildiú. No dañado por avispas. Tolera bien el transporte. No es propenso a la formación de guisantes.	Propenso al oídio. La baya puede agrietarse si no se riega adecuadamente. La maduración de los brotes se ralentiza por la sobrecarga.
Excelente	Cantina. Crecimiento muy vigoroso, formándose en el año de la siembra. Los racimos pesan hasta 600 g, y las bayas cónicas hasta 14 g. Las semillas son de tamaño mediano y la pulpa es jugosa. Madura en 130-140 días. El rendimiento por planta es de 9,8 kg. La poda se realiza dejando entre 5 y 7 yemas. Tolera heladas de hasta -22 °C.	Tolera bien el transporte. Se puede almacenar durante mucho tiempo (por ejemplo, en una bodega). No atrae avispas. Las bayas conservan su forma y no se agrietan. La vid se adapta y madura rápidamente.	Si no se dan las condiciones de cultivo adecuadas, es susceptible a diversos tipos de pudrición.
Vencedor	Cantina. Variedad vigorosa con racimos grandes que pueden pesar hasta 2 kg. Las bayas cambian de color, pasando del rosado al lila, a medida que maduran, y su piel es fina y comestible. Su peso oscila entre 9 y 20 g. Madura en 100-110 días, con 30-40 yemas. Resiste temperaturas de hasta -23 °C; la poda se realiza cuando tiene 8-10 yemas.	Las flores son bisexuales. No es propenso a los guisantes. Resistencia a las enfermedades. Los brotes maduran bien.	Necesita vacunación. Atrae avispas. Las flores aparecen temprano, por lo que existe el riesgo de que se destruyan debido a las heladas tardías.
Deleitar	Cantina. Variedad vigorosa, apta para cultivo en bóveda. Los racimos son de forma irregular y pesan hasta 800 g. Los frutos, de color crema, pesan hasta 8 g. Madura en 100-120 días. Tiene entre 35 y 45 yemas. La poda se realiza dejando entre 6 y 10 yemas, aunque también se aceptan entre 2 y 4.	Sabor agradable. Flores bisexuales. La vid madura bien. Enraizamiento rápido. Poco atractivo para las avispas. Buena transportabilidad.	Susceptible al oídio y a la filoxera. Requiere portainjertos fuertes.
Delight Improved (Kesha White)	Cantina. Arbustos vigorosos con racimos cónicos que pesan hasta 900 g. Las bayas son de color ámbar, de forma ovalada y pesan hasta 12 g. La maduración se produce en 120-130 días. El número de racimos por arbusto es de 1,6. La carga de yemas varía de 35 a 40. La poda se realiza cuando quedan entre 8 y 12 yemas. Resiste las heladas hasta -23 °C.	Sabor agradable. Flores bisexuales. Resistencia al mildiú. No es propenso a la formación de guisantes. Tolera bien el transporte. Permanece en los arbustos durante mucho tiempo sin desprenderse ni perder calidad.	Las bayas se hacen más pequeñas cuando se ejerce mucha presión sobre los pinceles. No tolera los cambios de temperatura.
Codryanka	Cantina. Variedad vigorosa con racimos que pesan 600 g, algunos alcanzan 1,5 kg. Las bayas son moradas, ovaladas y pesan aproximadamente 8 g. El periodo de maduración es de 110 a 120 días. Cada brote produce hasta 1,7 racimos. La poda se realiza cuando la planta tiene entre 8 y 10 yemas, con una carga de entre 40 y 50 yemas. Tolera heladas de hasta -24 °C.	Muy bien valorado por los consumidores. Resistencia a las enfermedades. Buena maduración. Atrae débilmente a las avispas. Los frutos no pierden su calidad incluso después de permanecer mucho tiempo en los arbustos. Tolera bien el transporte.	Propenso a un crecimiento en forma de guisante.
Libia	Cantina. Una variedad vigorosa con racimos largos y cilíndricos. Las bayas son rosadas y pueden pesar hasta 15 g. Son famosas por su aroma, que perdura durante un mes. Madura en 105-110 días. La poda se realiza dejando de 2 a 6 yemas. Tolera heladas de hasta -21 °C.	Buen rendimiento. Flores bisexuales. Los brotes maduran bien. Excelente comercialización. Alta transportabilidad.	Propenso a enfermarse. Si se sobrecarga, la vid madura mal. El color de las bayas es desigual.
Laura (Flora)	Cantina. Un arbusto de tamaño mediano que requiere poca poda lateral. Los racimos tienen forma cónica y pesan entre 600 y 1000 g. Las bayas son de color verde claro y blanco, y pesan entre 6 y 10 g. El periodo de maduración temprana oscila entre 110 y 115 días. El número de racimos por brote es de 1,3 a 1,5. La poda se realiza dejando entre 5 y 6 yemas, aunque también se aceptan de 2 a 4.	Excelente sabor. Flores de tipo femenino. Fuerte sistema inmunitario contra las enfermedades. La vid madura bien. No presenta lesiones con forma de guisante. Los frutos no se agrietan y pueden permanecer en los arbustos durante mucho tiempo. Excelente transportabilidad y vida útil.	Atrae avispas. Puede sufrir de oidio.
Moldavia	Cantina. Arbustos vigorosos aptos para el cultivo en pérgola. Los racimos cilíndricos pesan entre 400 y 600 g, y algunos ejemplares alcanzan hasta 1 kg. Las bayas son de color púrpura y pesan entre 5 y 6 g. La piel es gruesa. La maduración se produce en 155-165 días. Puede desarrollar hasta 65 yemas. La poda se realiza cuando tiene entre 6 y 8 yemas. Puede soportar temperaturas de hasta -23 °C.	Muy bien valorado por los consumidores. La fructificación comienza temprano. Las flores son bisexuales. Resistente a las enfermedades. No es propenso a la formación de guisantes. Las bayas no se agrietan. Excelente vida útil. Resiste bien el transporte. No atrae avispas.	Susceptible a la clorosis y a la fomopsis (mancha negra).
Nadezhda AZOS	Cantina. Una variedad vigorosa con grandes racimos cónicos que pesan hasta 900 g. Las bayas son ovaladas, de color azul oscuro y pesan hasta 8 g. Madura en 120-130 días, con 1,6 racimos por brote. La poda se realiza cuando tiene 8-10 yemas, con una carga de 35-45 yemas. Esta variedad es resistente a las heladas hasta -23 °C.	Buena resistencia a las enfermedades fúngicas. No atrae avispas. Excelente comercialización. Larga vida útil. Buena maduración de los brotes. Permanece tranquilamente en los arbustos durante mucho tiempo sin perder su sabor ni sus cualidades comerciales.	El enraizamiento de los esquejes se produce lentamente. Necesita estandarización.
Transfiguración	Cantina. Variedad híbrida con brotes vigorosos y numerosos brotes laterales. Los racimos son cónicos y muy grandes, con un peso de hasta 1500 g. Las bayas son rosadas y de color irregular. El periodo de maduración es de 105 a 110 días. La poda puede realizarse dejando de 2 a 4 yemas o de 6 a 8 yemas. La resistencia a las heladas es de al menos -23 °C.	Flores bisexuales. Resistencia a la putrefacción. Tolera bien el transporte. Larga vida útil. No es propenso a la formación de guisantes. La vid madura bien.	Cierta resistencia a enfermedades comunes. Necesita estandarización. Atrae avispas.
Rosa Taifi	Cantina. Variedad vigorosa con racimos muy grandes. En algunas regiones, alcanzan hasta 6 kg de peso. Las bayas son rosadas con un tinte púrpura. Variedad de maduración tardía, que madura en 163 días. Su resistencia a las heladas es baja, alcanzando los -18 °C. El número medio de racimos por tallo fructífero es de 0,7.	El arbusto puede soportar una carga pesada. Flores bisexuales. Sencillo en su cultivo. Puede permanecer colgado de los arbustos durante mucho tiempo. Transportable.	Baja resistencia a los ácaros, el mildiú y el oídio.
Rochefort	Cantina. Variedad vigorosa con racimos de tamaño mediano que pesan entre 300 y 400 g. Las bayas son redondas, de color azul oscuro y pesan hasta 7 g. Maduración muy temprana: de 95 a 110 días. Baja resistencia a las heladas (-15 a -18 °C).	Excelente maduración. No atrae avispas. Sistema inmunitario fuerte. Las bayas no se agrietan y pueden permanecer en los arbustos durante mucho tiempo.	Propenso al oídio.
Augusta	Vino. Brotes vigorosos con pequeños racimos cónicos que pesan alrededor de 120 g. Las bayas son redondas, de color azul oscuro y pesan hasta 1,7 g. La piel es densa y ligeramente florida. Se utiliza para la elaboración de vinos secos y de postre. El periodo de maduración es de 128 a 130 días. El coeficiente de fructificación alcanza 1,6. El rendimiento es de 110 quintales por hectárea. La poda se realiza a 3-4 yemas. Tolera heladas de hasta -25 °C.	Muy bien valorado por los consumidores. Resistencia al oídio. Los esquejes enraízan bien.	Forma demasiados brotes laterales. Crece mal cuando hay falta de humedad.
Alfa	Vino. Cultivada en EE. UU. Los arbustos son de vigor medio a vigoroso. Los racimos son cilíndricos-cónicos y pesan hasta 120 g. Las bayas son de color negro violáceo, redondas y pequeñas. La piel es densa. El aroma es intenso, similar al de la fresa. Madura en 140-145 días. Los rendimientos alcanzan los 180 c/ha.	Flores bisexuales. Sistema inmunitario fuerte. Buena maduración de las vides.	Alta acidez. Propenso a las manchas. Atrae plagas.
Cristal	Vino. Variedad húngara. Arbusto de tamaño mediano con racimos de hasta 220 g. Bayas ovaladas, de hasta 2,1 g cada una, blancas o verde amarillentas. Se utiliza para la elaboración de vino seco. No tolera plantaciones densas. La maduración se produce en 110-115 días. Puede producir hasta 60 yemas; la poda se realiza dejando 3-4 yemas. Esta variedad es resistente a las heladas, soportando temperaturas de hasta -29 °C.	Alta tasa de maduración. La cosecha puede permanecer en los arbustos durante mucho tiempo sin perder calidad. No sufre de moho gris. Caracterizado por una fuerte inmunidad. Tolera bien las heladas.	Baja acidez.
Moscatel rosado	Vino. Arbustos de tamaño mediano con racimos cilíndricos que pesan entre 108 y 204 g. Las bayas son redondas, de color rojo oscuro, de tamaño mediano a pequeño. La piel es densa y está cubierta de una capa blanquecina. Se utiliza para la elaboración de vinos de añada. Madura en 140 días. Los rendimientos son medios, oscilando entre 60 y 80 céntimos por hectárea. Su resistencia a las heladas es baja, ya que las uvas soportan temperaturas de hasta -15 °C.	Buena maduración de los brotes. Sabor agradable.	Baja resistencia a las heladas. Sistema inmunitario débil. Se agrieta y se pudre en los arbustos.
Platovsky	Vino. Un arbusto de tamaño mediano con racimos que pesan hasta 200 g. Las bayas son de color blanco rosado y pesan entre 2 y 3 g cada una. Madura en 110-115 días. La proporción de racimos es de 1,3. La poda se realiza cuando la planta tiene 3-4 yemas, con una carga de 60-80 yemas. Tolera heladas hasta -29 °C.	Excelente sabor. Los brotes maduran bien. Sistema inmunitario fuerte. Buena vida útil.	Es necesario recortar y racionar. No crece sin el portainjerto especial Kober 555.
Gurzuf rosa	Universal. Variedad ucraniana. De crecimiento vigoroso. Los racimos son cilíndricos y pesan hasta 250 g. Las bayas son redondas y de color rojo oscuro. La pulpa es jugosa y tiene un ligero aroma a moscatel. Ideal para vinos de postre. Madura en 110-115 días. Ofrece altos rendimientos, hasta 150 quintales por hectárea. La poda se realiza dejando de 2 a 4 yemas, con una carga de hasta 40 yemas. Resiste heladas hasta -25 °C.	Las flores son bisexuales. Excelente sabor. Buena maduración. Sistema inmunitario fuerte.	Piel densa. Susceptibilidad a la filoxera.
Zilga	Universal. Variedad letona. Brotes vigorosos con racimos de aproximadamente 400 g. Las bayas son grandes, de hasta 4,3 g, y de color azul oscuro. Su aroma es similar al de la variedad Isabella, y su pulpa tiene una textura viscosa. Madura temprano, en 102-108 días. La poda se realiza cuando tiene 3-4 yemas y una carga de 30-40 yemas. Resiste las heladas hasta -25 °C.	No pierde sus cualidades comerciales durante mucho tiempo. Flores bisexuales. Transportabilidad. Buena inmunidad.	Sabor específico. Piel gruesa.
Isabel	Universal. Variedad híbrida de porte arbustivo. Los racimos no son muy grandes, con un peso de hasta 140 g. Las bayas son redondas y de color azul oscuro. La piel es densa. La pulpa es aromática. El periodo de maduración es prolongado, oscilando entre 150 y 180 días. El rendimiento es medio, alcanzando los 70 céntimos por hectárea.	Flores bisexuales. Sistema inmunitario fuerte. Excelente tolerancia a la alta humedad. De la madera vieja brotan los tallos fructíferos.	No tolera bien la sequía. No le gusta crecer demasiado denso.
Lidia	Universal. Pertenece al grupo Isabella. Sus vigorosos arbustos están cubiertos de racimos cónicos que pesan hasta 200 g. Las bayas son redondas, de color rojo oscuro y pesan hasta 3 g. La pulpa es viscosa y tiene aroma a fresa. Madura en 140-150 días. Ofrece altos rendimientos, hasta 120 quintales por hectárea. Tolera temperaturas de hasta -29 °C.	Flores bisexuales. Sistema inmunitario fuerte. Sencillo en su cultivo. Resistencia a la sequía.	No tolera el riego excesivo. Requiere pellizcos regulares. Susceptible a la clorosis cálcica.
Mascate de Hamburgo	Universal. Variedad de origen inglés. Arbustos de tamaño mediano con racimos cónicos que pesan entre 168 y 267 g. Las bayas son redondas, de color azul violáceo y pesan hasta 4 g. La pulpa es jugosa y tiene aroma a nuez moscada. Ideal para zumos, mermeladas y otras conservas. Madura en 150 días. El coeficiente de racimo es de 1,58. Su resistencia a las heladas es media, hasta -18 °C.	Sabor agradable. Flores bisexuales. Sistema inmunitario fuerte. No atrae avispas. Larga vida útil. Excelente transportabilidad	Rendimiento inestable. Baja resistencia a las heladas. Propenso a un crecimiento en forma de guisante. Maduración media de los brotes.

Selección de una plántula de uva de calidad

Al elegir una plántula de un año de alta calidad, debe prestar atención a los siguientes puntos:

• El sistema radicular debe estar bien desarrollado, debe tener de 3 a 6 raíces sanas con un diámetro de 2-3 mm en la base;
• La variedad que elija debe ser adecuada para su región de cultivo;
• La altura recomendada de la parte que queda por encima del suelo es de 10 a 15 cm;
• El brote no debe tener hojas; si las tiene, deben eliminarse (si la plántula no se vende en maceta);
• Las vides deben estar maduras;
• La corteza no presenta grietas ni otros daños.

Preparación de los plantones de vid para la siembra.

El trasplante es extremadamente estresante para cualquier planta. Para asegurar que un plantón de vid eche raíces correctamente, es necesario realizar un trabajo preparatorio. Esto implica varios pasos:

1. chequeo médicoSe corta un pequeño trozo de la corona de la plántula y luego se examina cuidadosamente el corte. El corte de una vid sana es de color verde claro, lo que indica que está lista para ser plantada.
2. Poda de raícesLas raíces inferiores, o talón, se acortan entre 1 y 2 cm; su color al cortarlas debe ser blanco lechoso. A continuación, se acortan otros 10-15 cm. Algunos jardineros juntan todas las raíces en un puño y cortan la parte inferior. Si las raíces son demasiado largas, se doblarán hacia arriba al plantarlas y no podrán desarrollarse correctamente, lo que reducirá la tasa de supervivencia de las uvas.
3. RemojoColoca la plántula en un balde con agua a temperatura ambiente y déjala allí durante 12 a 24 horas. Puedes añadir cualquier estimulante del crecimiento (Kornevin, humato de potasio, etc.) al agua.
4. TratamientoLos jardineros experimentados recomiendan sumergir las raíces en una mezcla de arcilla justo antes de plantarlas.

Elegir un lugar para plantar uvas en otoño

Las uvas adoran el sol, así que elige el lugar más soleado del jardín para plantarlas. Lo importante es evitar las corrientes de aire y el agua estancada alrededor de las raíces.

Además, las uvas tienen un efecto perjudicial sobre las plantas vecinas, por lo que es mejor no plantarlas cerca de otros cultivos frutales.

La solución óptima sería elegir el lado sur o suroeste del jardín, protegido del viento por algún edificio o valla, desde donde se plantan las uvas a una distancia de 1 metro.

Otro punto importante es que el agua subterránea no debe estar a menos de 1 metro de las raíces; de lo contrario, no se puede esperar una buena cosecha.

Preparación del hoyo de plantación

El suelo para el cultivo de la vid debe ser permeable al aire y a la humedad. Debe contener suficientes nutrientes, por lo que el hoyo de plantación se prepara entre 35 y 45 días antes de la siembra.

La profundidad de plantación es de 60 cm, manteniendo la misma distancia entre las plántulas adyacentes. Cuanto más ligero sea el suelo, más profundo se puede plantar el sistema radicular. Por ejemplo, en suelo arcilloso, no es necesario plantar a gran profundidad; un hoyo de 15 cm es suficiente.

Si el suelo es pesado, agregue una capa de arena de 10 cm al fondo del hoyo. A continuación, agregue una mezcla de nutrientes que proporcionará a la plántula los nutrientes necesarios durante varios años.

Se prepara una mezcla de 2 a 3 cubos de compost o humus, 200 g de superfosfato y 300 g de ceniza de madera. Esta mezcla se combina bien con 3 a 4 cubos de tierra vegetal y se vierte en el hoyo hasta una profundidad de 20 a 30 cm.

Otros 10 cm más arriba se rellenan con tierra fresca de jardín.

Cuando el hoyo esté casi medio lleno, riéguelo (con 2 o 3 cubos). Se recomienda dejarlo reposar entre 35 y 45 días. Sin embargo, si el tiempo apremia, este periodo puede reducirse a 14 días. De lo contrario, las raíces podrían quemarse con el fertilizante.

Plantación de plántulas de vid

La regla principal para plantar plántulas es una planta por hoyo. Algunos jardineros, para ahorrar espacio, plantan dos plantas en un solo hoyo. Sin embargo, esto no solo no aumenta la cosecha, sino que la reduce significativamente, ya que las uvas no crecen bien en espacios reducidos.

Las plántulas, con un terrón de tierra, se plantan en el hoyo de forma muy sencilla, como si se pasaran rodando de un recipiente a otro.

Las vides a raíz desnuda requieren un enfoque diferente:

• Se vierte un montón de tierra en el fondo del agujero;
• Se coloca una plántula en la parte central del montículo;
• Las raíces se enderezan estrictamente hacia abajo;
• Se vierte una capa de 10 cm de tierra fértil encima (deben quedar al menos 10-20 cm por debajo de la superficie del suelo);
• Se está procediendo al riego.

Al plantar cualquier plántula, ya sea una planta en maceta o una enredadera con un sistema radicular abierto, es muy importante asegurarse de que al menos 10 cm queden bajo tierra después de la plantación.

Otro punto importante se refiere a las plántulas injertadas: al plantarlas, no se debe enterrar el lugar del injerto.

Plantación de vides mediante esquejes en otoño.

Tras podar las vides, te quedará una buena cantidad de material que puedes usar para esquejes. Elige la vid más fuerte y desarrollada para los esquejes y corta la punta con 3 o 4 yemas bien desarrolladas. ¡Tu esqueje está listo!

El patrón de aterrizaje es el siguiente:

• Se cava una zanja de 25 cm de profundidad;
• Se vierte una capa de humus mezclado con tierra en el fondo;
• Los esquejes se colocan a una distancia de 20 cm en dirección sur;
• Solo los dos brotes inferiores están más profundamente enterrados en la tierra;
• La zanja se riega con agua tibia;
• Los esquejes se cubren con botellas de plástico cortadas o cualquier otro material de recubrimiento sobre arcos.

Características de la plantación de vides mediante esquejes en otoño.

Los esquejes son esencialmente brotes germinados. Para prepararlos, se corta la parte superior de la vid con 3 o 4 yemas y se prepara de la siguiente manera:

• El esqueje se desinfecta sumergiéndolo en una solución débil de manganeso durante 3-4 horas;
• Las partes superior e inferior están cortadas;
• El esqueje se coloca en una solución estimulante del crecimiento (Kornevin, Zircon, etc.) durante 2-3 días;
• Luego se traslada a un recipiente con agua limpia a temperatura ambiente;
• Una vez que las raíces alcanzan una longitud de 5 a 7 cm, se trasplantan a tierra abierta.

Plantación de uvas mediante acodo

El método de capas se considera el más sencillo. En resumen, es el siguiente:

• Durante la poda de otoño, se eliminan 1 o 2 vides. Es importante asegurarse de que todos los brotes nuevos estén maduros.
• El brote se traslada al lugar deseado y se entierra. Una profundidad de 10-15 cm es suficiente.
• La punta con 2 o 3 ojos emerge del suelo.

¡Atención! Puede cavar en la tierra tanto en otoño, durante la poda, como en primavera, después de que el árbol haya abierto sus hojas.

El próximo año, la sección de la planta que se encuentra en la tierra comenzará a echar raíces. De los brotes surgirán uno o dos retoños. En otoño, al finalizar la temporada de crecimiento, la vid debe cortarse siguiendo la línea roja (ver la imagen a continuación). La plántula, con sus raíces ya formadas, debe desenterrarse y plantarse donde sea necesario.

Propagación por brotes verdes

En las regiones del sur, donde la temporada de cultivo es más larga, la vid se puede propagar mediante esquejes verdes. Este método es similar al anterior, con la diferencia de que el esqueje verde largo se entierra en la tierra.

Lo mejor es utilizar brotes fuertes que se extiendan desde la base:

• El brote verde se desplaza hacia un lado.
• Se retira la vegetación de la zona que se va a excavar.
• Se excava la tierra hasta una profundidad de 10-15 cm.
• Se extrae la punta del brote para su posterior desarrollo.

Tenga en cuenta que si los brotes se han desarrollado, puede obtener varias plántulas de vid. No es necesario eliminarlas. Los brotes se cultivan y continúan desarrollándose. En otoño, el brote se divide en plántulas.

Además, puedes anillar el brote en el punto marcado con la línea amarilla en la figura siguiente. Esto ralentizará la pérdida de nutrientes y acelerará la formación de raíces. Como alternativa, en lugar de anillar, puedes atar ligeramente el brote en la base con alambre. El resultado será similar.

Acodo aéreo de uvas

A veces es imposible doblar los brotes (por ejemplo, en árboles altos y de tamaño estándar). En este caso, se puede utilizar el acodo aéreo.

Su principio es simple: cuando los brotes no pueden alcanzar el suelo, hay que elevar la tierra hasta ellos:

• Aplique un anillo al brote verde. Retire un anillo de corteza de aproximadamente 0,5 cm de ancho. Esto es crucial, ya que ralentizará la pérdida de nutrientes. La vid intentará curar el daño más rápidamente, y se formarán callos y brotes radiculares en esta zona.
• Aplica musgo esfagno o un sustrato transpirable sobre la zona dañada. Puedes usar una bolsa oscura y resistente, una botella de plástico u otro recipiente para la tierra. Lo importante es que tenga capacidad para al menos 1-1,5 litros.
• Una vez finalizado el período vegetativo, separe la plántula resultante y trasplántela.

¡Atención! Los tres métodos solo deben utilizarse en zonas libres de filoxera. Durante toda la temporada de crecimiento, asegúrese de regar los esquejes con regularidad para favorecer el desarrollo de las raíces.

Plantar uvas en un invernadero

Las uvas se pueden cultivar en interiores (en invernaderos) al igual que otros cultivos. Esto las hace aptas para el cultivo incluso en regiones del norte.

Seleccionar una variedad

Las siguientes variedades son las más adecuadas:

• Galahard;

• Carmen;

• Nadezhda AZOS;

• Muy esperado;

• Charlie;

• Vikingo;

• Vencedor;

• Zilga;

• En memoria de Dombkovskaya

y otras variedades resistentes a las heladas.

¿Sabías que las uvas no solo crecen en estado silvestre y en jardines, sino que también se cultivan? Existe una planta trepadora llamada cissus, que pertenece a la familia de la vid y se puede cultivar en maceta en casa o en el balcón. ¡Y produce frutos comestibles! Descubre más. Cissus, información sobre su plantación y cuidado. en el artículo de nuestro sitio web Top.tomathouse.com.

Aterrizaje

Plantar en un viñedo (invernadero) es igual que plantar en campo abierto. Cava hoyos de 40 x 40 cm, separados entre 1,5 y 2 m. Añade entre 20 y 30 litros de compost, media taza de superfosfato y entre 250 y 300 g de ceniza de madera.

Tras la siembra, es importante un cuidado adecuado, veamos cómo hacerlo.

Fertilizantes

En primavera, las plántulas jóvenes deben fertilizarse con urea a razón de 60 g/m². Esto les dará a las uvas un excelente comienzo. El otoño siguiente, aplique superfosfato doble y sulfato de potasio siguiendo las instrucciones del envase.

Modo de riego

El agua debe aplicarse únicamente a las raíces. De lo contrario, pueden desarrollarse infecciones por hongos. En junio, las uvas deben regarse abundantemente cuando la capa superior del suelo se esté secando.

Durante la primera quincena de julio, reduzca el riego a una vez cada semana y media. Riegue con moderación. En la segunda decena del mes, deje de regar, ya que comienza la maduración y la acumulación de azúcares.

Invernada

Hasta octubre, las uvas se conservan en un invernadero bajo una película agroquímica para una mejor maduración. A finales de mes, se podan, los sarmientos acortados se doblan hacia el suelo y se sujetan con estacas. La parte superior se cubre de nuevo con varias capas de película.

Tras la primera nevada, puedes amontonar la nieve encima. Esto proporcionará protección adicional contra las heladas.

¡Atención! Mucha gente usa hojas caídas como mantillo. Sin embargo, este método no es muy efectivo, ya que los roedores pueden anidar en su interior.

Protección de las plantaciones de vid de otoño en terreno abierto durante el invierno.

Tras sembrar las plántulas en otoño, es necesario proporcionarles suficiente humedad. El riego debe realizarse a razón de 1 a 2 cubos por planta. Sin embargo, esto solo debe hacerse si el clima es seco y no se pronostican heladas nocturnas.

Si el otoño es anormalmente cálido y las vides han comenzado a echar hojas, entonces se debe suspender el riego y tratar todas las plantas con fertilizante potásico.

Pero la tarea principal de los jardineros es proteger eficazmente las plántulas de las heladas venideras. Para ello, se podan dejando de 3 a 5 yemas por debajo de la parte leñosa, de modo que no queden brotes inmaduros sobre la tierra.

Las vides solo deben cubrirse cuando las temperaturas bajen de cero, de lo contrario los brotes podrían pudrirse. La forma más sencilla es colocar botellas de plástico cortadas sobre las plántulas y cubrirlas con tierra, dejando que esta sobresalga entre 5 y 10 cm por encima de la botella.

¡Consejo! Puedes usar uvas (sobre todo culantrillo) como seto. Aunque no son comestibles, son muy bonitas y pueden ayudar a ocultar edificios poco estéticos o una valla vieja. Por cierto, publicamos un artículo sobre... ¿De qué otras maneras puedes mejorar el aspecto de tu parcela de dacha?.

Top.tomathouse.com advierte: errores que se deben evitar al plantar uvas en otoño.

Al plantar uvas en otoño, los jardineros principiantes suelen cometer muchos errores que no solo reducen la cosecha, sino que también provocan la muerte de las plántulas. Los más comunes se enumeran a continuación.

• Se seleccionó una plántula de mala calidad. Puede que no sea adecuada para una región en particular, o que tenga vides inmaduras o un sistema radicular muerto.
• Preparación incorrecta del hoyo de plantación.
• Sembrar demasiado pronto, cuando quedan más de 30-40 días antes de la primera helada.
• Siembra profunda o, por el contrario, colocación superficial de la plántula.
• Cobertura de invierno inadecuada o falta de ella.

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